Вот уже несколько десятилетий пластиковые окна уверенно «выживают» деревянные аналоги из городских многоэтажек и домов частного сектора. На то есть веские причины, в частности, преимущества пвх-конструкций. Их хотя бы не нужно каждый год красить, обрабатывать антисептиками и водоотталкивающими составами. Подходят ли такие окна для остекления в кирпичном доме, чем еще хороши и можно ли выполнить монтаж самостоятельно? Обо всем этом подробно поговорим далее, а также расскажем о нюансах выбора и установки, о последующей регулировке и часто совершаемых ошибках.
Кирпичные дома в сравнении с панельными имеют более толстые стены. Кирпичи могут крошиться, внутри них бывают пустоты. А проемы в малоэтажных зданиях часто имеют нестандартные размеры. Эти и другие нюансы накладывают свои отпечатки на то, как ставят пластиковые окна в такие дома. Но установка все-таки возможна. Более того, пластиковые окна – это самый распространенный вариант для домов из кирпича, так как их стены могут выдерживать огромные весовые нагрузки. А пвх-конструкции, заполненные двухкамерными стеклопакетами, чаще всего применяемыми при остеклении жилых помещений, имеют значительный вес.
Другой важный вопрос – можно ли выполнить монтаж самому? С одной стороны, поставить пластиковое окно в проем сможет каждый мужчина, если у него имеется соответствующий инструмент и «руки растут из нужного места». Процесс не так сложен, но нужно знать все нюансы остекления кирпичных домов, чтобы свести риск совершения ошибок до минимума. С другой стороны, в каждом городе найдутся десятки компаний, готовых и изготовить окно, и установить его по ГОСТу. За их работу нужно платить, но при этом заказчик получает гарантию качественного монтажа. Если же в период ее действия (обычно около 5 лет) появятся какие-то проблемы (сквозняки, заедание и провисание створок, наледь и другие), то компания их устранит. При самостоятельном монтаже без наличия должного опыта риск появления проблем в скором будущем увеличивается в разы. При этом устранять их также придется собственными силами. Или полностью менять окно, если неисправность окажется фатальной.
Плюсы и минусы пвх-остекления в кирпичном доме
Оконные пвх-конструкции имеют массу достоинств. Конечно, современные деревянные окна намного лучше тех, что массово устанавливались в прошлом столетии. Но какими бы прогрессивными ни были методы производства, дерево все равно остается мягким материалом, чувствительным к условиям окружающей среды. Оно склонно разбухать и рассыхаться, а также привлекательно в качестве корма или дома для некоторых насекомых. Поэтому требует ежегодной обработки для обновления защитных покрытий – это трата времени, сил и денег. Да и стоят современные деревянные окна очень дорого, хотя, бесспорно, смотрятся роскошно. Конструкции из дерева, которыми остеклялись дома в 70-е, 80-е, 90-е годы и ранее, нужно менять однозначно, ведь они свой срок уже отслужили.
Преимущества
Пластиковые окна же:
- имеют стоимость гораздо ниже, чем новые деревянные;
- прочны, надежны, износостойки, безопасны;
- служат 5-7 десятилетий;
- сохраняют свою первоначальную привлекательность на весь срок службы;
- не требуют особого ухода;
- очень просто очищать, так как поверхность профиля практически не задерживает грязь;
- имеют отличные технические и эксплуатационные показатели;
- значительно уменьшают уровень уличных шумов, проникающих в комнату;
- «умеют» открываться в нескольких режимах, в том числе для проветривания и микропроветривания;
- доступны для заказа в разных цветовых вариациях и дизайнах, в том числе с достоверной имитацией рамы из натурального дерева;
- пропускают больше света (линейки с уменьшенной комбинацией рама+створка);
- отличаются высокой взломобезопасностью, класс которой повышается установкой специальной фурнитуры;
- могут иметь дополнительные функции – энергосбережение, противоударность, самоочищение и другие.
Благодаря сочетанию толстых стен и герметичности пвх-окон, в кирпичном доме всегда будет тепло и тихо.
Недостатки
Недостатками таких конструкций являются:
- большой коэффициент расширения профиля из поливинилхлорида при изменении температур, но этот момент учитывается при монтаже (между рамой и кирпичными стенами оставляются зазоры);
- невозможность устранения повреждений с поверхности, но профиль довольно устойчив к механическим повреждениям, хотя использовать абразивы при мытье не стоит;
- излишняя герметичность окон, необходимость регулярного проветривания комнат в доме, но проблема решается наличием встроенных в конструкцию специальных вентиляционных клапанов.
Таким образом, все недостатки устранимы. Достоинств намного больше, поэтому популярность пластикового остекления выросла стремительно, а пвх-конструкции практически вытеснили с оконного рынка все остальные варианты (деревянные, алюминиевые).
Как выбрать пластиковые окна для кирпичного дома
Для остекления кирпичных домов предпочтительнее выбирать профили с монтажной глубиной от 70 мм. Например, в ассортименте бренда Rehau это Grazio и Delight, Intelio 80 и Geneo. Но и бюджетные линейки (Blitz, Thermo) тоже могут быть установлены, если на первом плане стоит минимальная цена пластикового окна или жилье расположено в районах, где «круглый год лето». Даже системы эконом-класса адаптированы немецким концерном под российский климат, хотя имеют более скромные показатели теплоизоляции. Как они выглядят в деле, можно посмотреть на фото, как правило, имеющиеся у всех изготовителей в галерее выполненных работ. Кроме того:
- В те комнаты, куда поступает мало света, например, расположенные на северной стороне здания или первом этаже, лучше всего подходят профили с увеличенной за счет уменьшения рамы светопропускной способностью (Delight).
- На первых и последних этажах, а также в частных домах, где вероятность взлома высока, окна должны быть укомплектованы специальной противовзломной фурнитурой. Она заставит злоумышленников порядочно повозиться и приблизит к нулю их шансы на успех, даже с наличием под рукой электрического инструмента. Противоударные стеклопакеты также актуальны в данном случае. А еще они не разобьются от удара мяча, если мальчишки во дворе чересчур разыграются и случайно попадут по стеклу.
- Для домов, рядом с которыми пролетают на скорости автомобили, гудят поезда, взлетают самолеты или галдит молодежь, больше подойдут тихие окна, изготовленные из профиля Intelio 80 и заполненные акустическими стеклопакетами.
- Для жилых помещений идеальным вариантом является двухкамерный стеклопакет, который вставляют в пластиковую раму достаточной глубины. Он состоит из трех обычных или низкоэмиссионных стекол. Если окно выходит на солнечную сторону кирпичного дома, наружное стекло лучше ставить энергосберегающее. Оно отразит лучи к солнцу, сохранив прохладу в комнатах летом, как и вернет тепловые потоки от радиаторов внутрь комнат в отопительный сезон. Для повышения теплоизоляционных свойств пакета пространство между стеклами можно заполнить аргоном или другим инертным газом.
- Для зданий с оригинальной архитектурой, например, нестандартными проемами, или имеющей историческое значение, могут быть изготовлены «особенные» окна. Для заказа доступны конструкции круглых, арочных и других форм, с рамами из ламинированного под дерево профиля.
Пожилые люди могут заказать изготовление окна с форточкой, чтобы быстрее привыкнуть к новой конструкции. Для окон со значительной высотой проема могут быть предусмотрены фрамуги. Детей защитят от выпадения специальные замки. А также возможна установка панорамных окон, чтобы ничего не мешало любованию прекрасными городскими или природными пейзажами.
Нюансы установки пластиковых окон в кирпичный дом
Характерная черта кирпичных домов – небольшие проемы прямоугольной формы. Пластиковые окна имеют следующие стандартные размеры (ширина/высота):
- с тремя створками – от 1770 до 2070 мм / от 1170 до 1470 мм;
- двухстворчатые – от 870 до 1470 мм / от 570 до 1470 мм;
- с одной створкой – от 400 до 870 мм / от 400 до 1470 мм.
Если владелец решит поставить более габаритное окно, то ему придется расширять проем. Максимально допустимая площадь оконной конструкции, востребованная, как правило, при установке панорамных окон, равняется 6-ти квадратным метрам.
Ограничения существуют потому, что на конструкцию в процессе эксплуатации (особенно на верхних этажах) действуют высокие ветровые нагрузки. Еще створки должны выдерживать свой немалый вес. Если пренебречь требованиями, не рассчитать нагрузки и монтировать пластиковое окно, размеры которого превышают допустимые максимумы, то его конструкция почти наверняка деформируется. Фурнитура выйдет из строя. Худший вариант развития событий – створки слетят с петель, крепления вырвет из стен кирпичного дома и рама со стеклопакетом рухнут вниз.
Огромное значение имеют следующие нюансы:
- Поскольку стены кирпичного дома имеют значительную толщину, ширина подоконника также увеличится. Обычно она составляет более 40 см. При этом подоконник должен выступать за плоскость стены на 10-15 см, но перекрывать батарею отопления не более, чем на половину ее толщины. Ширина откосов также получится значительной. После демонтажа деревянной и замены на пвх-раму откосы станут шире на 10-15 см.
- Кирпичи – неоднородный материал, в котором бывают пустоты. В связи с этим следует использовать большие и надежные крепления, а также увеличить число точек их расположения. Крепить пластиковое окно к проему можно двумя способами: на анкерные болты или на анкерные пластины. Как осуществить монтаж обоими способами — пошагово описано ниже.
- Для заполнения зазоров используется монтажная пена. Она не только фиксирует раму, но и выступает в качестве теплоизолятора, добавляет конструкции жесткости, герметизирует все стыки. Важный момент – монтажную пену нужно выбирать исходя из температуры застывания, в предельные значения которой должна вписываться температура воздуха за окном.
- Зазор между кирпичной кладкой и пвх-профилем нужно защитить от конденсата. Поэтому монтажный шов делают трехслойным. Снаружи прокладывают гидроизоляционную ленту, внутри – пароизоляционную, а между ними, соответственно, пена.
- Кирпичная стена в проеме может крошиться. Если это так, то ее предварительно нужно усилить. Иначе из-за крошения материала в приоконных стенах появятся щели, из которых будет дуть.
Еще один совет – самое предпочтительное время года для установки оконных пвх-конструкций в кирпичном доме, как ни удивительно, зима или поздняя осень. Не стоит бояться, что квартира будет выстужена. Предварительно монтажники натянут защитный экран. При этом в холодные дни все неточности монтажа, способствующие появлению сквозняков, протеканий, промерзаний, запотевания, будут выявлены владельцами в течение первых дней эксплуатации. В этом случае их сразу же можно будет устранить силами установившей пластиковые окна компании.
Чтобы избежать всяческих проблем с пластиковыми окнами в процессе их эксплуатации, лучше доверить их установку в кирпичном доме профессионалам. Тем более, если заказывать изготовление и монтаж в одной компании, то можно получить хорошую скидку, а также гарантии. Для тех, кто решился провести монтажные работы самостоятельно, далее рассказано, как это сделать пошагово. Существует три основных этапа – подготовительный, непосредственно монтаж и отделочный.
Подготовка
Смысл первых подготовительных работ – собрать все необходимое. Из инструментов понадобятся:
- электрические – дрель, перфоратор и шуруповерт, а также сверла по бетону и металлу;
- киянка и стамеска, имеющая тупой конец, чтобы выбить штапики и удалить стеклопакет;
- уровень (пузырьковый или лазерный), рулетка;
- крепеж – саморезы, анкерные пластины или болты, что зависит от выбора технологии монтажа;
- большая мягкая ткань, чтобы уложить вынутый стеклопакет;
- маркер для нанесения разметки;
- пластиковые распоры или деревянные клинья;
- пистолет для монтажной пены.
Из расходников нужно запастись гидроизоляционной и пароизоляционной лентой, цементным раствором, монтажной пеной и штукатуркой.
Замеры
Следующий шаг – проведение замеров. К слову, при заказе пластиковых окон эта услуга, как правило, предоставляется бесплатно. Самостоятельно замерить проем в кирпичном доме тоже можно. Для этого нужно:
- Измерить высоту проема по наружному краю. Измерения проводятся в двух точках (ближе к правому краю и потом к левому). Из полученных значений выбирается меньшее. От него отнимается 40-60 мм (обычно отнимают столько, чтобы результат получился кратным 10, например, 1525 – 45= 1480, а зазор с двух сторон получился по 20-30 мм).
- Измерить расстояние от стены до стены также по наружному краю сверху и снизу проема. От меньшего значения отнять 40-60 мм, руководствуясь теми же принципами.
Итоги вычислений и есть высота и ширина будущей конструкции, изготовление которой нужно заказать в оконной компании. Если в проеме предусмотрена четверть (выступ внутрь на четверть длины кирпича), то нужно контролировать результаты так, чтобы будущая рама по бокам и снизу на 15-20 мм заходила за выступ.
Оконный проем
Новые пластиковые окна устанавливают в проем только после демонтажа старых, который проводится непосредственно в день монтажа, когда готовые конструкции будут доставлены. Еще предварительно нужно очистить стенки от мусора, старой штукатурки, слоя цемента, если он имеется. А также выровнять и укрепить стены при необходимости, что актуально для старых кирпичных домов, так как в них от времени кирпичи, как правило, начинают крошиться. Если в процессе демонтажа образовались выемки и выбоины, их замазывают, чтобы придать проему строго прямоугольную форму. Для ускорения процесса можно использовать строительные смеси, высыхающие за пару часов.
Монтаж в проем
Существует две технологии установки пластиковых оконных конструкций в кирпичные дома. Выбор метода зависит от таких факторов:
- Размер – небольшие окна, например, одностворчатые на кухню, можно крепить на анкерные пластины, габаритные монтируют исключительно на анкерные болты – этот способ считается более надежным, так как болт проходит сквозь профильную раму. Пластина же прикручивается снаружи.
- Возможность разобрать оконную конструкцию. Если ее нет, то вкрутить анкера не получится, соответственно, остаются только пластины.
От правильности проведения монтажа в кирпичном доме напрямую зависит прочность, безопасность, удобство использования пластикового окна в процессе эксплуатации. Качественно проведенные работы с соблюдением ГОСТов – это гарантия того, что не будет сквозняков, промерзаний и прочих проблем в будущем.
ГОСТом также регулируются и допустимые величины отклонений конструкции относительно уровня горизонта: по вертикальной оси – 1,5 мм на метр, но не более 3 мм на всю высоту. При этом разница в диагоналях не должна быть более 8 мм. Поэтому положение оконной рамы следует контролировать постоянно в течение всего процесса монтажа. Для чего используется пузырьковый, а лучше лазерный уровень. Последний практически не дает погрешностей.
Осуществляется в собранном виде. Для этого:
- К наружной стороне рамы посредством специальных саморезов с прессшайбами прикручиваются металлические пластины. По бокам – две штуки. От углов нужно отступить по 30 см. Если ширина рамы не более метра, то сверху достаточно одного крепления по центру. Если более, то подготавливают два крепления.
- Окно вставляют в проем, расклинивают его и выравнивают по уровню.
- При помощи перфоратора крепят вторую часть пластин к стене дюбель-гвоздями, которые не нужно затягивать сразу до упора. Их затягивают поочередно, постоянно контролируя, не изменилось ли положение конструкции.
- Устанавливают отлив с наружной стороны окна.
- Заделывают монтажные швы пеной, не забывая защитить их снаружи гидроизоляционной, а изнутри пароизоляционной лентой.
Затем можно приступать к установке подоконника и отделке откосов.
Монтажной пеной зазор нужно заполнять только на 2/3 и медленно, чтобы избежать излишнего задувания. До полного высыхания монтажного шва (полная полимеризация занимает примерно двое суток) створки нужно держать закрытыми. Иначе пена может продавить раму.
Окно придется разобрать, удалив стеклопакеты из глухих частей или полностью сняв активные створки с петель. Если в конструкции предусмотрен подставочный профиль, то его тоже нужно отсоединить. Далее:
- На торец рамы по всему периметру приклеить бутилкаучуковую ленту и вернуть на место подставочный профиль.
- Просверлить в металлопластиковом профиле отверстия под болты. От углов (верхнего и нижнего) по боковым сторонам отступить по 15-18 см. Между крайними отверстиями добавить еще одну или несколько точек крепления. Их количество зависит от высоты окна. При расчете шаг следует делать около 50 см, но не более 70 см.
- Поместить раму в проем, отступив от наружного края на треть ширины кирпичных стен.
- Выставить уровень, расклинивая конструкцию пластиковыми подкладками.
- Забить анкерные болты в стену, после каждого проверяя уровень.
- Установить отлив, который должен выступать за стену на 5 см и иметь угол наклона 5-10 градусов, чтобы дождевая вода беспрепятственно стекала вниз.
- Запенить швы, регулярно смачивая стену водой из пульверизатора для улучшения адгезии пены с поверхностью проема.
- Закрыть швы пароизоляционной пленкой.
- Поставить все снятые части окна на место (стеклопакет или створки).
После этого можно монтировать подоконник. Его край заводится под профильную раму примерно на 2 см, а пространство под ним заполняется пеной или цементным раствором.
